Зимбабве Ч.4. Мозамбик
Часть X. Мозамбик 10 апреля 2007 года.
В 6 часов я перешел границу Зимбабве. И подошел к границе Мозамбика. На пограничном пункте офицер сказал мне, что я должен еще заплатить и за въездную марку 60000 зимбабвийских долларов, это несмотря на то, что визу я оплатил в Москве.
Как только я ступил на землю Мозамбика, подъехала маршрутка и повезла меня и еще нескольких человек в Чимойо. Это около 70-80 км, стоимость 50 метикалей. В Чимойо на автостанции меня буквально разрывали доброхоты, говорящие по-английски, пытаясь поднести сумку или просто проводить до нужного мне рейса. Им по-черному завидовали те, которые разговаривали только на португальском. Но тут возник полицейский и распугал и первых, и вторых, проверил мои документы, визу, и сказал мне, что в Мозамбике нельзя доверять никому, кроме полицейских. Действительно, форма на нем была «с иголочки» и он выглядел совсем неестественно на фоне рваных ти-шоток и босых ног и огромного количества калек у которых отсутствовали то рука, то нога, иногда обе ноги. Помахивая новенькой блестящей резиновой дубинкой он сам проводил меня к новой маршрутке, выяснил у водилы стоимость проезда (35 метикалей) до Иншопе (Inchope), и сказал, что от туда я смогу уже сегодня попасть в Иньямбане, но если мне нужен прямой рейс, то я могу переночевать в Чимойо, а утром в 4-00 будет автобус до Мапуту, на котором я могу добраться до Иньямбане. Я посмотрел на часы, было около 9 утра. Я поблагодарил щеголеватого офицера, сказал, что тороплюсь, и уселся на первый ряд. Доброхоты, которые рвали меня на кусочки, сейчас прогуливались в опасливом отдалении. Офицер же, гордо взирая на эту публику, не отходил от маршрутки далеко. Маршрутка заполнялась пассажирами около часа. Наконец, когда масса достигла критической отметки, мы выехали в юго-восточном направлении.
Иншопе, несмотря на то, что это узловой пункт для Мозамбика, здесь пересекаются три главные дороги, на самом деле, оказался совсем маленькой деревушкой, но имел три или четыре автостанции, каждая для своего направления (видимо, чтобы не было перегрузок для одного места). Следуя наставлениям полицейского из Чимойо, я нашел его коллегу и в Иншопе, но тот, к сожалению, не говорил по-английски, но, поняв, что мне нужен Иньямбане, подозвал пацана и сказал ему, чтобы тот отвел меня к автобусу. Идти пришлось через всю деревню. Путь был долгий, минут 7. По дороге к нам присоединялись все новые мальчишки. Когда мы подошли к автобусу, вокруг меня уже толпилось человек 20, каждый норовил потрогать мою белую руку, я оказался один из немногих белых, который вот так просто ходил по их родной деревне. Все это выглядело очень забавно. Автобус ждал только меня. Пассажиры с любопытством поглядывали на меня, водитель нетерпеливо махал руками, ехать, мол, надо. Кондуктор из моей речи понял только одно слово Иньямбане, написал на листке бумаги число «500», что означало плату за проезд, попросил написать мое имя в ведомостной книге, получил деньги, провел на место и мы тут же поехали. Это был большой комфортабельный автобус, рассчитанный на 60 с чем-то пассажиров (пять сидений в одном ряду). Занавески на окнах выглядели очень чистыми. Большинство пассажиров ехало из Бейры в Мапуту, поэтому белые им были не в новинку, и все относились ко мне со сдержанным любопытством, даже, скорее, как к своему, нежели к чужаку. Одно удручало, никто из них не говорил по-английски. Автобус никого уже не подсаживал по дороге. Пассажиры ехали только на сидячих местах, правда проходы все были заставлены сумками. Сначала дорога была просто превосходная: в меру широкая, с великолепным новым полотном, разумной разметкой и правильными знаками и указателями. Потом она стала хуже, был участок с проваленным новым полотном, были участки с воронками на старом полотне, но это безобразие занимало всего несколько десятков километров из тех 600 которые мы проехали в этот день.
После полудня мне захотелось есть. Так получилось, что вчера мне удалось съесть только два початка кукурузы и выпить одну бутылку воды (не считая бутерброда и бутылки пива в 5 утра в Масвинго). Ехали мы быстро, нигде не останавливались и надежды мои на возможность купить что-нибудь поесть по дороге таяли с каждым километром. С собой из еды у меня была только почти полная бутылка 0,5 Camus, купленная в Дубайском дьютифри. Я открыл ее и сделал несколько глотков, почти не получая удовольствия (ну разве можно пить коньяк из горла, да еще и в автобусе!?), но чудесный запах разлился во все стороны, и на меня начали посматривать с большим любопытством. Один, самый смелый, не выдержал, подошел ко мне и протянул пластиковый стакан, показывая пальцами чуть-чуть наполнить его, чтобы продегустировать неизвестный напиток. Я показал ему на этикетку, где написано количество градусов, он понял, что это очень крепко и расстояние между его пальцами сжалось в два раза. Я не стал отказывать и налил ему сколько тот просил. Тот отпил мизерный глоточек, крякнул, отпил еще и передал соседу. Так 50 граммов коньяка разделились между пятью мужиками. Теперь я точно стал своим среди этих черных братьев. Жена одного из них передала мне пакетик с кешью, кто-то угостил бананами. Теперь мне улыбался весь автобус, я улыбался им в ответ. Потом я открутил крышку с бутылки, поднял ее вверх, говоря, что пью за них, и сделал еще один глоток. Все остальные отказались, показывая, что это слишком крепкий для них напиток, но все остались довольны и веселы. Вот так 50 граммов коньяка укрепляют дружбу между народами.
Наконец, мы остановились в какой-то деревушке, чтобы привести себя в порядок тем, кому это необходимо. Наш автобус тут же облепили дети и подростки, предлагая печенье, бутылки с водой, колой, орешки и прочие съедобные вещи. Вид воды меня просто возбудил. Но девочка, в руках у которой была единственная бутылка холодной воды, исчезла из поля видимости. Половина автобуса кинулась к окнам, подзывая продавцов вернуться, а другая половина пыталась понять, что означают непонятные слова «зе биг ботл ов вотэ». Мне показывали все что продавали: яблоки, бананы, колу, пиво, кешью, арахис, и еще 150 разных предметов, но это все было не то… Вдруг кто-то спросил меня, почти по-русски: «Аква?» - «Да-да-си-си», кричал я – «Конечно же, Аква!» Все облегченно вздохнули. Желанная бутылка была доставлена мне за 10 метикалей, и автобус смог отправиться дальше.
Стемнело раньше чем в Зимбабве. Солнце опустилось за баобабы, но продолжали ехать еще часа два. Когда приехали в Машише (Maxixe) весь автобус махал мне на прощание руками, а водила сбегал и лично проводил до причала, откуда ходили катера до Иньямбане. Вот так 50 граммов коньяка укрепляют дружбу между народами.
На причале толпился народ, человек 30-35. Я подошел к народу, который ждал минибот, но все уже понимали, что никакой минибот сегодня не придет. Дело все в том, что жизнь в Мозамбике, как и в Чехии, замирает после 7 часов вечера. Но минут через 10 подошла «маршрутка», все и набились в нее. Сначала, естественно, в открытые двери расталкивая всех туда рванули женщины, но их тут же одернули: «У нас тут важный гость, а как вы себя ведете!?» Те смущаясь вышли, и я, не менее смущаясь от таких проявлений заботы, сел в совершенно пустой салон маршрутки на почетное сиденье первого ряда. Рядом со мной сел парень, который единственный говорил по-английски. Я ему рассказал, что мне надо попасть в Тофо, но уже поздно и можно ли где-нибудь в Иньямбане переночевать. «Конечно, можно, я тебя провожу, а утром приду с другом и мы тебя отвезем в Тофо», - он куда-то позвонил, а потом сказал, что это будет стоить 150 метикалей. Примерно на эту сумму я и рассчитывал, поэтому я согласился.
Минут через сорок-пятьдесят мы обогнули залив и въехали в Иньямбане. На миниботе это расстояние преодолевается в два раза быстрее. Парень проводил меня в ресторан, который оказался гостиницей по-совместительству. Ресторан находится справа недалеко от пристани, прямо на набережной. Гостиница, на проверку, оказалась дормитори. Высоченная комната с двумя двухэтажными кроватями, с вентилятором и умывальником. Отдельные номера уже были заняты. Этот, совершенно пустой, занял я один. Стоимость номера 250 метикалей меня устроила полностью, и я уставший, приняв душ во дворе под звездным небом завалился спать. Через десять минут в комнату постучали и в нее вошел мальчишка-портье и парочка: он – белый испанец или португалец, она – очень красивая местная девушка. Пока они скептически осматривали комнату и оценивали мое соседство, я думал: «Неужели повезло!», но они, все-таки, поморщившись ушли. Ночью мне снились эротические сны, но снять мозамбикскую девушку я, все-таки, побаивался.
11-14 апреля 2007 года
Посмотрев, как четверо немцев (или же южноафриканцев, но говорили они между собой на немецком языке) из этого же отеля (именно из-за их присутствия все отдельные номера были заняты) уезжают гонять на квадрациклах (интересно откуда в Иньямбане квадрациклы), я пошел завтракать. Стандарт (бекон, салат и два яйца) плюс чай обошелся мне в 125 метикалей. Подождав до 9 часов своего вчерашнего знакомого, я расплатился за ночлег и пошел искать такси, чтобы уехать в Тофо. Беда этого отеля-ресторана в том, что он стоит в безлюдном месте и машин проходит здесь мало, поэтому я тащился со своими сумкой и рюкзаком метров 800 – до первого полицейского, который проводил меня на площадь автостанции, по-совместительству – рынок. Кроме меня, из белых, на площади тусовался еще один. Мы познакомились, - это оказался датчанин, который уже четыре месяца путешествует по Африке. Ему тоже нужно в Тофо, но он забронировал место в другом отеле. Мы договорились с водилой маршрутки о цене 400 метов на двоих, и с комфортом вдвоем, без кур, гусей и 35 черных пассажиров поехали в Тофо. А такси в Иньямбане –нет! Даже не пытайтесь искать!
В Тофо я остановился в Casa Barry, а датчанин отправился дальше. Вечером мы с ним встретились на берегу, и он махнул в сторону юга на противоположный берег бухты, где красиво взбегали на зеленый холм разноцветные домики и виллы. Casa Barry – самое приличное место в Тофо, имеется несколько касит разного уровня сервиса и комфортности. В Тофо я приехал нырять и отдыхать, поэтому мне нужен был номер с максимумом удобств внутри и спокойные, подальше от ресторана, ночи. Номер, который отвечал всем моим требованиям, стоил 500 рандов (чуть меньше 70 баксов), но это стоило того. Просторное шале с двумя кроватями, вентиляцией, душем и туалетом.
Расположившись и осмотревшись, я пошел записываться в дайверы. В Мозамбике несколько «раскрученных» дайв-сайтов, в первую очередь, архипелаг Базаруто, например. Побережье возле Иньямбане начали пользоваться популярностью совсем недавно, когда здесь были обнаружены китовые акулы и манты. Таким образом две рыбацкие деревушки: Тоfo и Guinjata Bay быстро превратились в места паломничества дайверов и просто бэкпекеров, любящих сидеть под пальмой и ждать, когда с неба упадет банан. Про Тофо мне взахлеб рассказывали старые дайверы-австралийцы на Сипадане, а судя по их рассказам, они поныряли везде.
И вот я здесь! В Тофо-скуба меня быстро приняли, и рассказали, что до двух часов дня я совершенно свободен, а ровно в два – чек-дайв. Времени было еще почти 4 часа, и я пошел обратно с заходом на рынок. Рынок – типичный африканский. От всевозможных бус, масок и деревянных фигурок, до фруктов… Стоп! Фрукты! В Зимбабве самый сладкий фрукт – помидор запивается пивом! А здесь были настоящие фрукты: яблоки манго, ананасы… (Я напоминаю, что я живу в Сибири – тайга, медведи, снега метров 10, и все такое, и последний раз я ел манго и ананасы на Борнео).
Всем ремесленникам я пообещал, что куплю у них обязательно что-нибудь перед отъездом и на деньги, что у меня были в кармане – около 120 метов – купил 2 ананаса и 3 манго. Затем, я пришел в номер – и отвел душу! Ох, и зря же я это сделал! Хотя я съел только один ананас, но губы, нос и подбородок у меня щипало изрядно, а когда погружался – соленая вода только усиливала жжение.
Я не буду описывать здесь подробно все дни, проведенные в этом замечательном месте, так как, не дайверам все мои описания покажутся однообразными, а посвященным я не смогу передать свой восторг. Снимал под водой я мало, так как мой чехол для подводной съемки Ewa-Marine – страшно неудобный, и на большой глубине (26-30 метров) с ним борешься больше, чем снимаешь, а на правильный бокс, который стоит дороже самого фотика (4-5 тысяч со светом и пр. причиндалами) меня жаба душит. Из-за моего чехла, меня с 30 метров и 20 барам вытаскивала на октопусе инструктор Джоанна (еще раз ей спасибо, что вовремя заметила и спасла мне жизнь). Но, все-таки, две встречи под водой я опишу, может дайверов станет больше.
Катер с нашей группой отправился на один из дальних сайтов – «Манта риф». Всю дорогу по бухте мы вглядывались в поверхность океана, в надежде встретить китовую акулу, но, - не повезло… Проплутав зигзагами по бухте, мы подошли к сайту и отправились за борт. Глубина около 26-28 метров. Как только мы достигли дна, и собрались возле инструктора, - произошло чудо: медленно из взмученной океанским штормом воды, из толщи, куда свет проникает только после месячного штиля, - появилась она.
Манта неохотно махала своими крыльями и приближалась к нам. За ней другая, третья, четвертая… Размах крыльев первой достигал 4-5 метров. Вся наша группа притаилась в рифе. Манты зависли над нами, грациозно-снисходительно рассматривая нас. Потом они сделали круг, еще один, и, казалось уплыли прочь, и мы уже двинулись вдоль рифа, но тут они вернулись, и опять зависли, но теперь до них можно было, при желании, дотянуться рукой. Пузырьки воздуха щекотали им белое брюшко, а они не двигались. Мы старались дышать как можно реже, чтобы не спугнуть. Еще немного и они уплыли. Гигантские мурены, лайон-фиш, и прочие красоты океана, теперь были не в счет, все проигрывало тому облаку, которое было живое и двигалось по своему желанию.
Мы всплыли на поверхность, забрались в катер и долго молчали, даже не пытались смотреть друг на друга. Кто-то разводил руками, кто-то смотрел отснятый материал, кто-то просто лег на борт катера и болтал ногой в воде, посасывая дайверскую конфетку.
Минут через 20, когда эйфория стала постепенно проходить, мы отправились в обратный путь. На катере не осталось больше воздуха в баллонах. Катер медленно двигался по бухте. Вдруг, капитан закричал: «Whale shark!» - Мы выстроились по тому борту, куда указывала его рука. Почти заглушив винты, мы приблизились к огромной тени в океане и, молниеносно надев ласты, маску и трубку попрыгали в воду. Она была огромна! Всего в 2-3 метрах от поверхности, не шевелившись, стояла огромная рыбина. Когда кто-то из дайверов проплывал возле нее, можно было легко насчитать, что она была в пять раз больше человеческого роста вместе с ластами! Я разглядывал причудливый узор из белых каракуль на серо-коричневом фоне, подплывал к ней и спереди, и сзади, и сверху, и снизу! Она, то открывала свою огромную пасть, то слегка шевелила хвостом и оказывалась дальше в 10-15 метрах от того места, где только что находилась. Через час измотанные мы поднялись на борт. Такого счастья в глазах людей я видел редко! Мы все радовались, что увидели сразу две тайны океана: гигантских мант и китовую акулу – самую большую рыбу на Земле. Мы радовались от мысли, что прикоснулись к тайне, и тайна чуть-чуть дала нам возможность побыть с ней рядом. Хорошо, что в этот день дайвов больше не было. Можно было просто расслабиться и отдохнуть.
Вечером в ресторане, я заказал корзину сифуда (еды в корзине примерно на 3 человек) и бутылку лучшего, по мнению менеджера, мозамбикского красного вина. Оказалось, что акул здесь не было уже около месяца, и все служащие Casa Barry поздравляли меня с этим событием. Вино оказалось португальским, но оно, действительно было великолепным. Я просидел в ресторане часа два, потребляя фаршированных крабов и мидий, креветок и жареную рыбу, осьминогов и еще что-то, что я не понял.
Всего за пять великолепных ужинов в ресторане я заплатил 80 баксов. Иногда я брал, вы будете смеяться, - пиво, но когда его тебе не вливают насильно, а просто предлагают посмотреть с террасы ресторана на ленивые волны в слабом свете фонаря, - пиво легко составляет компанию. 2М – хорошее пиво Мозамбика.
В последующие дни мант я видел на каждом глубоком сайте, а китовых акул – еще два раза. Конечно, и тех, и других можно увидеть в разных местах мира, но в Мозамбике пока не так много дайверов, и встреча – гарантирована.
Еще в Тофо есть интернет-кафе. Правда, воспользоваться я им смог только один раз, т.к. все остальное время связь с космосом по проводам просто отсутствовала.
Чем еще, кроме дайвинга можно заняться в Тофо. Рыбалка. В баре висят множество фоток рыбаков, кто поймал марлинов больше 2 или 3 метров.
Подводная охота. В бухтах – превосходный океанический песок, но на мысах – каменистые участки – вот там то и охотятся с подводным ружьем, и, весьма, успешно. Просто релакс. Это для тех, кто предпочитает уединенные места для созерцания волн. А для тех, кто предпочитает обратное – у Фатимы устраиваются бэкпекерские пляски. В целом, место - в моем вкусе.
В последний вечер своего пребывания в Тофо, я заказал машину, чтобы меня отвезли обратно в Машише, и оттуда бы я доехал до Чимойо, где бы и переночевал. Выяснив, что первый автобус отправляется в 6 часов утра. Я попросил, чтобы водитель ждал меня уже в 4. Так оно и случилось.
15 апреля 2007 года.
В 4 часа мы выехали с этого райского места в сторону Зимбабве. Водитель совсем не говорил по-английски (кстати, в Тофо почти все говорят по-английски очень хорошо, а Tofo-scuba и Сasa Barry содержатся белыми южноафриканцами), поэтому он только изредка смеялся своим мыслям, а большую часть поездки мы ехали молча. Примерно без 20 минут 6, не доезжая нескольких километров до Машише, у нас, со страшным грохотом, лопнуло колесо. Было видно, что водила сильно огорчен этим обстоятельством, но ему было приказано доставить меня на автостанцию к шести часам, и он, сжав зубы, и посмеиваясь, со скоростью 4-5 км в час упрямо вез меня дальше. Редкие машины и прохожие оборачивались и смотрели на странное транспортное средство, но никто не предложил своей помощи, да и он не просил ни у кого. На автостанцию, мы, гордо тарахтя и воняя жженой резиной, въехали в семь часов. Следующий автобус отправлялся только в 12-00, а это означало, что в Иншопе он будет не раньше 8 вечера, т.е. до Чимойо мне сегодня не добраться. В Иншопе придется ночевать под открытым небом, т.к. отелей там скорее всего нет. Но в Мозамбике оказалось все примерно, как и в Зимбабве - подкатывает грузовик с фурами и кричит на всю площадь: «Кому в Мапуту?» - или, - «Кому в Бейру?» - Так люди и перемещаются по стране. Мне повезло, в 9 часов я уже комфортно ехал на Suzuki на заднем сиденье за 600 метикалей. Мы несколько раз останавливались, чтобы перекусить и отдохнуть, но в оговоренные мной 16-00 (иначе я платил бы 500 метов), мы прибыли в Иншопе. По пути нас остановили только один раз на пропускном пункте через Rio Save. Ничего особенного, - обычная проверка документов, которая заняла 2-3 минуты и дальше в путь.
В Иншопе я быстро перегрузился на маршрутку и в начале шестого уже выходил на автостанции в Чимойо. Ко мне тут же подошел тот же самый полицейский, и встретил, как родного. Он спросил, что я собираюсь дальше делать, и когда узнал, что я сегодня хочу переночевать в Чимойо, а завтра утром ехать в Мутаре, - он подозвал подростка, объяснил куда меня надо проводить и попрощался. Парнишка взял у меня сумку и вежливо повел к месту ночлега.
Мы прошли совсем немного, метров 500-800 и подошли к весьма экстравагантно выкрашенному в яркий розовый цвет одноэтажному зданию.
Ограда вокруг здания тоже была выкрашена в розовый цвет. Цветы в саду также были всевозможных, но только розовых оттенков. К нам вышла хозяйка заведения, одетая в розовое платье. «Хелен», - представилась она, - «Добро пожаловать, в «Розовую папайю», - томно пропела она, и провела меня в дормитори. «Можешь занимать любую из кроватей, кроме одной – здесь спит Шерил, - она американка, все остальные свободны» затем она показала мне холодильник, в котором находились бутылки пива, вина, йогурты, бутерброды, печенье и прочая еда. «Все это можно брать, когда захочется, только отметь в тетрадке напротив своего имени, что ты взял, - у нас тут все на абсолютном доверии!» - продолжала распевать Хелен. «Позволь мне узнать, откуда ты?» - «Из России, из Сибири», - глаза у Хелен округлились. «Этого не может быть! Ты первый человек из России, тем более из Сибири, который останавливается у меня! Пойдем скорее, я представлю тебя своим гостям», - Я попросил пять минут, чтобы переодеться, и затем вышел на веранду. Народ уже был заинтригован, и с любопытством ждал моего появления. Хелен сначала представила, меня, потом остальных своих гостей. «Лео – австралиец, который сейчас живет в Южной Африке, - он самая большая моя проблема!» - вздыхала она – «Он только трахает меня каждую ночь, когда приезжает, но не собирается оставаться здесь жить! Про Шерил я тебе уже рассказала, а этот парень из Австрии, а я сама переехала сюда жить из Лондона».
Завязалась оживленная беседа, скорее болтовня, но здесь было так здорово, такая превосходная атмосфера родного дома, я ощущал себя в кругу старых друзей. Пиво постепенно перекочевывало из холодильника на стол. Чаще всего за ним бегал Лео. Потом парень из Австрии уехал, а Хелен пошла готовить ужин.
Она приготовила жареную рыбу с овощами, немного пресноватую на мой вкус, но специи были на столе, и ими можно было воспользоваться по собственному вкусу. Хелен предложила выпить вина, и появились две бутылки, потом еще и еще. У меня оставалось немного заветного Camus, и мы непринужденно допили его до дна. Болтали мы до глубокой ночи. О чем – не помню, да и не важно это! Просто всем было хорошо и уютно в этом местечке.
16 апреля 2007 года.
Утром я расплатился. Оказалось, что жилье, ужин, пиво, вино, завтрак (чай-кофе, печенье неограниченно) стоит всего 350 метикалей. Я поблагодарил хозяйку, мы обнялись, поцеловались с ней, пожали руки с Лео, Шерил еще спала, и я ушел.
Чимойо хоть и небольшой городишко, но расположен в очень живописном месте, и сюда можно приехать, чтобы покататься по горам и окрестностям на джипе.
Полузабитая (всего человек 15) маршрутка отвезла меня обратно к границе с Зимбабве. Оформляя документы я вдруг сзади отчетливо услышал русскую речь: «Здравствуйте!» - Я оглянулся. Передо мной стоял негр и улыбался во весь рот. «Привет!» - от неожиданности ответил я. «Я из Мозамбика, но учился в Киеве». – Мы поболтали еще немного, но он был в большой группе, и у них были какие-то проблемы с документами. Я перешел границу, а они остались еще на какое-то время.
Окончание - в следующем посте... BR
Источник: http://travel.awd.ru/content/view/417/195/
Поделитесь с друзьями:
Смотрите также:
Комментарии:
|
"Критика Моцарта должна исходить от Сальери (кстати, слушал - неплохая музыка!), а не от барабанщика пионерской дружины..." (с) А. Кочергин
:))))))))))))
Угу, я б наверное так не смог =) В плане вот так запросто на перекладных по африке болтаться - это сильно, виден путешественник со стажем.
Увлекает. Действительно литературный дар! Прочитал залпом, "спотыкаясь" на фотографиях... Про Азию будешь писать?
История очень интересная, фотографии красивые. Пишет чувак с юмором. Но вот у меня сложилось впечатление, что путешественник спился пока ездил по этому Зимбабве. С утра до ночи пиво и другой алкоголь. Каждый день под мухой, блин он наверное не только впечатления привез, но и начинающийся цирроз печени!
{Ответить}