Выбравшись из аэропорта на ночную улицу (в Буэнос Айресе два аэропорта, один международный - Эзеиза, откуда через сутки я улетал в Рио, находится он далеко от центра, и второй внутренний - аэропарк Ньюбери, в центре города, куда я в тот момент прилетел), я почувствовал себя как чукча в оленьей шубе, который прилетел в Сочи. После холодной Патагонии (живописные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ) сразу попадаешь в душную липкую атмосферу, к тому же пропитанную каким-то гадким сигаретным дымом, исходящим из кучи такси, ожидавших на терминале. Буэнос-Айресские таксисты все курят. И курят они некую гадость типа Примы/Ноблесса. Вообще в путеводителях написано немало недобрых слов про буэнос-айресских таксистов, но мне то ли повезло, то ли просто уже научился быть внимательным, но никто из них меня не ограбил, не обвесил и не обсчитал, пока я несколько раз брал такси в городе, дабы сэкономить время. И все включали счетчики. Гостиница моя за 15 баксов, отель "О`Рей", найденная в интернете, выражала собой самую сущность Буэнос Айреса. Находится она в самом центре, на перекрестке самых оживленных торгово-пешеходных улиц города - Флорида и Лаваль, но интерьер ее обшарпан просто до неприличия. Когда-то, в эпоху расцвета танго и Великой Депрессии это, судя по всему, был шикарный особняк с высокими потолками, лепниной и прочими элементами буржуазного великолепия. С тех пор утекло много воды, особенно в душевой, поскольку вода в душевой лилась сплошной, но в меру тонкой струйкой из трубы, которая когда-то оканчивалась душевой розеткой. На потолок я старался не смотреть, потому что цвет его напоминал работы Кандинского. Равно как и верхняя часть стен. Мебель в номере трещала, скрипела по швам и пыталась развалиться от малейшего прикосновения. Тем не менее, всё это в совокупности придавало гостинице некий мещанский шарм, не хватало только граммофона.

В двух шагах от гостиницы находилась центральная площадь города, площадь Республики, в центре которой стоит длинный фаллический монумент, который с изрядной периодичностью повторяется во многих великих городах мира. В Вашингтоне он играет роль монумента Джорджа Вашингтона и в него можно даже зайти внутрь. В Париже это египетский столб на площади Конкорд. В Истамбуле это тоже некая египетская шняга, которая стоит у Голубой мечети. В Венском парке оно играет роль фонтана. Во всяких Гонконгах можно найти нечто похожее в роли типового небоскреба. В Буэнос Айресе оно называется просто "Обелиск". Возможно, некая секта жрецов Изиды, плавно перетекшая в масонов, пытается этими монументами пометить местонахождение кода да Винчи. Как бы то ни было, Обелиск является ключевой точкой города, вокруг него во все стороны несутся потоки автомобилей. Здесь проходит авеню 9 Июля, которая считается самой широкой улицей в мире.

В середине самой широкой улицы мира... Честно сказать, мне трудно поверить, что она самая широкая, но надо учитывать, что состоит она из нескольких параллельных "пролетов", т.е. там по бокам, за рядами деревьев, находятся еще автомобильные полосы. Хотя если идти там по тротуарам, боковые улицы имеют свои названия, отличающиеся от 9 Июля. В общем, ширина улицы это "брутто", а "нетто" это то, что вы видите на фото.

Все эти архитектурные шедевры ведут к еще одной из городских ключевых точек - зданию Конгресса (или Парламента). Оно похоже на Капитолий, только более вытянуто. Или на всякие парламенты в городах Европы. Еще раз понимаешь, что находишься почти в европейской столице.

Главной исторической ценностью района Реколета считается кладбище, перед входом в которое находится старейшая церковь Нуэстра Сеньора дель Пилар с мощами святых. В ней есть музей всяких средневековых штучек, в частности огромные книги с григорианскими молитвами.

Кладбище это - пожалуй, самое интересное, что есть в Буэнос Айресе. На этом кладбище отдыхает вся покойная аргентинская элита. Нет, это даже не кладбище. Это праздник архитектуры. Туда надо устраивать экскурсии убежденным готам и мальчикам-эмо, дабы прониклись. Истинные готы при виде архитектурных ансамблей кладбища Реколета должны биться в истерике и помнить о Смерти. Впрочем, они о Ней, как известно, помнят всегда.

Это целый город с изысканной архитектурой и целым музеем скульптур на открытом воздухе. Кладбище это действующее, т.е. на нем до сих пор хоронят все новых и новых покойничков. Хотя, я думаю, если вы не крупный политический деятель, не олигарх и не рок-звезда, вам необходимо наличие родственных связей с уже усопшими и похороненными там гражданами, ибо кладбище не расширяется территориально, оно окружено со всех сторон городскими кварталами.

И со всех сторон к этому парку ведут ухоженные аллеи, застроенные зданиями в лучших традициях готики, ренессанса, модерна и даже античной эпохи. И только через какое-то время вы понимаете, что никакие это не здания. Это склепы. Склепы, в которых похоронены целые семьи. Выстроены они из дорогих пород мрамора, гранита, украшены скульптурами, позолотой, толстыми стеклами, снабжены дверьми, закрытыми на замок. В них жить можно!!!

А вот и самая знаменитая могила на всем кладбище. Хотя и не самая роскошная. Это склеп семьи Дуарте, к которой принадлежала Эва Перон, жена президента Перона, аргентинская принцесса Диана. История смерти Эвиты, умершей в возрасте 30 лет, до сих пор покрыта тайной - ее тело должно было быть бальзамировано и выставлено на показ публике как дедушка Ленин, позже тело исчезло на 16 лет, затем его нашли в Милане, перевезли в Буэнос Айрес и поместили в склеп. Доступ внутрь герметично закрыт, чтобы предотвратить похищение тела и его новое исчезновение. Говорят, что склеп Дуарте построен так, что он выдержит авиационную и чуть ли не атомную бомбардировку.

Don't cry for me, Argentina- Мадонна спела эту песенку из мюзикла про Эвиту Перон с балкона именно этого дома, который является резиденцией аргентинских президентов

Рядом с президентским дворцом стоит главный городской собор. Внешне он ничем не примечателен, внутри красиво.

Внутри собора похоронен Сан Мартин, национальный герой Аргентины, вождь их освободительного движения. Его там чтут как дедушку Ленина, приходят к его могиле и ставят вокруг нее караул гвардейцев.

Реколета это элегантный район, с целым собранием местных ювелирных бутиков с традиционным серебром, брэндовых магазинов и различных галерей.

Сан Тельмо это район старого города. С узкими, извилистыми улочками и старинными зданиями. По воскресеньям, с утра, на на Plaza Dorrego раскидывается блошиный рынок. Этот рынок удивительно милый, на нем не возникает ощущения, как в некоторых других местах, когда ты рассматриваешь какую-нибудь вещь и понимаешь что в ней "трое умерли". Рынок очень разнообразный, т.к. в Аргентине очень много потомков эмигрантов. Можно найти очень интересные старинные вещицы, а можно и симпатичный "новодел".

Если пройти вглубь рынка на Plaza Dorrego, то вы упретесь в площадку для танго. И вам очень повезет, если это будут выходные дни и вы сможете посмотреть на танго в исполнении Эль Индио и Марианны. Это очень красивый, страстный и эмоциональный дуэт. Смотреть на них одно удовольствие. А в перерывах Эль Индио, который считается одним из лучших тангеро молодого поколения, воодушевленно читает "лекции" и об истории танго, и о быте гаучо. И все с наглядными демонстрациями. В общем, если вы увлекаетесь танцами, культурой и историей Аргентины, или просто хотите посмотреть на танцующих красивых, талантливых людей - не пропустите это место когда будете в Буэнос-Айресе.

В этот город невозможно не влюбиться. Когда у девушек такие глаза, когда все вокруг танцуют, идеальное соотношение солнце/зелень, проспекты, похожие чем-то на Париж, бульвары, похожие чем-то на тенистые бульвары старого украинского городочка. А какие рестораны... А вино... Да еще и море рядом. Все, что надо для жизни

La Boca – самый живописный из старых районов города. Когда-то его населяли бедные художники и иммигранты, который строили свои дома из листов шифера и выкрашивали их в разные цвета остатками корабельных красок. Сейчас это скорее туристический аттракцион.

Старые доки все отреставрированы и в них сейчас располагаются современные квартиры, а на первых этажах стильные рестораны и магазины. И утром, когда солнце только начинает золотить кирпич доков, до чего же приятно брести по набережной, дыша свежим воздухом и слушая просыпающийся город. А так как Буэнос-Айрес до конца не засыпает кажется никогда, то и в такой ранний час жизнь жизнь уже бурлит. И что приятно, все прохожие улыбаются, а многие здороваются с такой улыбкой, как будто ты живешь в соседнем доме и вы знакомы уже много лет.