Промывка системы отопления в многоквартирном и частном доме

1 Зачем нужна промывка

2 Когда промывать не нужно

3 Способы промывки

3.1 Химическая

3.2 Гидропневматическая промывка

3.3 Промывка радиатора

Источник:  http://otoplenie-gid.ru/operacii/promyvka/254-promyvka-sistemy-otopleniya

Как может выполняться промывка отопительной системы? Насколько часто она необходима в многоквартирном здании и в частном доме? Чем забиваются трубы и отопительные приборы? На все эти вопросы мы постараемся ответить.

Такой или похожий компрессор вы наверняка видели около подъезда весной. Он используется именно для промывки отопительной системы.

Эффективность отопления падает вследствие двух процессов, которые неизбежны, прежде всего, в отопительных системах многоквартирных домов.

Батареи отопления и горизонтальные участки труб со временем заиливаются. Проблема касается участков с медленным движением теплоносителя — розливов, подводок к радиатору и самих радиаторов отопления.

Обратите внимание: в наибольшей степени заиливаются чугунные радиаторы с их большим внутренним объемом секций. Чем больше объем при фиксированном диаметре стояков и подводок, тем медленнее движется в нем вода и тем больше осадка выпадает в этом объеме.

Откуда берется осадок? Здесь и песок, и частицы ржавчины, и окалина от проведенных сварочных работ — все, что несут теплотрассы. ТЭЦ непрерывно забирает и греет большие объемы воды, и начисто отфильтровать ее просто нереально.

Беда стальных труб без антикоррозионного покрытия — минеральные отложения. Соли кальция и магния выпадают в виде твердого осадка на внутренних стенках, постепенно снижая просвет. Еще раз: это проблема исключительно стальных труб. Оцинковка и все магистрали с полимерным покрытием внутри от твердых отложений не страдают.

Ил, песок и прочие взвеси замедляют циркуляцию воды в отопительном приборе. Накапливаясь, они приводят к тому, что вода идет только через первые несколько секций. Отложения могут привести к полной неработоспособности участка контура, как только просвет трубы снизится до нуля. Собственно, промывка системы отопления, подтвержденная актом, призвана восстановить его эффективность.

Подводка на фото — оцинкованная. Твердых отложений в ней нет, а вот илом она забита почти наполовину.

КОГДА ПРОМЫВАТЬ НЕ НУЖНО

Если для всех многоквартирных домов периодичность промывки системы отопления заложена в СНиП 3.05.01-85 и равняется одному году, то автономные отопительные системы промываются лишь тогда, когда в этом есть реальная необходимость. Профилактические промывки обходятся недешево.

Основной критерий того, что промывка радиаторов отопления, розливов и подводок необходима — падение эффективности обогрева.

Радиаторы начинают греть лишь частично. На ощупь легко найти участки с низкой температурой.

В гравитационных системах существенно увеличивается разброс температуры между ближними и дальними по отношению к котлу радиаторами.

При принудительной циркуляции делаются слышны гидравлические шумы на поворотах контура (там просвет меньше всего).

Какие меры можно предпринять для того, чтобы промывка отопительных систем была нужна как можно реже? Что влияет на скорость их зарастания и заиливания?

Как уже говорилось, зарастает твердыми отложениями только стальная труба без антикоррозионного слоя.

Автору доводилось вскрывать стояки и подводки, выполненные из оцинкованной трубы и эксплуатировавшиеся полвека. Они были абсолютно чистыми внутри и по состоянию не отличались от новой трубы. Стало быть, при выборе материала для контура лучше остановить свой выбор на оцинковке, гофрированной нержавейке (если нужна особая прочность) или на полимерных трубах любого типа.

У алюминиевых и биметаллических радиаторов, у конвекторов любого типа внутренний объем невелик. Как следствие — теплоноситель циркулирует внутри быстро и не дает выпасть осадку.

Закрытая система предпочтительнее открытой. Подпитывать ее водой извне приходится крайне редко. Постоянный объем теплоносителя означает и постоянное количество минеральных солей и взвесей. После того, как взвеси задержит грязевик — новым взяться просто неоткуда. При нижнем подключении радиаторов любого типа ил в них не накапливается. Все уносит током воды.

Наконец, сам грязевик. Скажем просто: он полезен. Очистить его куда легче, чем промывать своими руками весь контур со всеми отопительными приборами. В автономных системах в качестве грязевика чаще всего монтируется обычный фильтр грубой очистки, цена которого не превышает двух сотен рублей.

СПОСОБЫ ПРОМЫВКИ

ХИМИЧЕСКАЯ

Химическая промывка систем отопления применяется в двух случаях:

Когда необходимо восстановление работоспособности отопительной системы многоквартирного дома, которая эксплуатировалась несколько десятилетий. В сочетании с неизбежным заиливанием зарастание стальных труб приводит за это время к катастрофическому падению эффективности.

Обратите внимание: неоцинкованные стальные трубы за это время настолько разрушаются коррозией, что экономический эффект от операции не всегда очевиден. Реагенты в процессе промывки растворяют ржавчину, и зачастую после окончания работ при опрессовке выявляется множество новых течей.

Когда необходимо удаление отложений из гравитационной системы, опять-таки выполненной стальными трубами.

При условии, что в силу каких-либо причин владелец не хочет менять ее на современную.

Большая часть отложений собирается в теплообменнике котла или печи; ил равномерно распределен по всему розливу, тяготея к его нижней части. Собственно промывка заключается в том, что в контур отопления вместо воды заливается специальный реагент. Это средство представляет собой раствор щелочи (чаще всего едкого натра) или кислоты (фосфорной, ортофосфорной и так далее). Затем специальным насосом в контуре обеспечивается непрерывная циркуляция в течение нескольких часов. Потом жидкость для промывки системы отопления сливается и система опрессовывается перед повторным вводом в эксплуатацию.

Это устройство — бак для реагента и насос в одном корпусе.

Стоимость средства для промывки начинается от 5-6 тысяч рублей за 25 литров. Правила содержания жилья запрещают сливать использованный раствор в канализацию; однако если другого пути утилизации нет — наряду с промывочными составами продаются растворы для их нейтрализации.

Внимание: алюминиевые радиаторы нельзя промывать растворами кислот и щелочей. Это повлечет за собой резкое снижение срока их службы.

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА

Эта технология промывки системы отопления много десятилетий используется в российском (а ранее — в союзном) ЖКХ и давно показала свою эффективность. Но только и исключительно при правильном исполнении.

Инструкция по промывке системы отопления довольно проста: контур пускается на сброс в канализацию вначале с подачи на обратку, потом наоборот. При этом в поток воды нагнетается пневматическим насосом большой мощности воздух. Пульпа, проходя по всему контуру, частично разрушает накипь и выносит ил.

Использующаяся на практике в ЖКХ схема промывки системы отопления такова:

Перекрываем домовую задвижку на обратном трубопроводе.

Подключаем компрессор к замерочному вентилю на подаче после домовой задвижки.

Открываем сброс на обратке.

Когда давление в балластной емкости компрессора достигнет 6 кгс/см2, открываем вентиль, к которому он подключен.

Перекрываем поочередно группы стояков таким  образом, чтобы в каждый момент времени было открыто не более десятка. В этом случае промывка стояков отопления и подключенных к ним отопительных приборов будет наиболее эффективной.

Продолжительность промывки легко контролировать, визуально оценив степень загрязненности идущей на сброс воды. Как только она стала прозрачной — начинаем мыть новую группу стояков.

После того, как все стояки промыты — переключаем отопление на сброс в обратную сторону:

Закрываем сброс и вентиль, к которому подключен компрессор.

Закрываем домовую задвижку на подаче и открываем на обратке.

Открываем сброс с подачи. Компрессор подключаем к замерочному вентилю на обратном трубопроводе и открываем его.

Далее промывка групп стояков повторяется, но уже при обратном направлении тока пульпы.

Гидропневматическая промывка системы отопления – ваш шаг к качественному обогреву

Источник:  http://otoplenie-gid.ru/operacii/promyvka/251-gidropnevmaticheskaya-promyvka-sistemy-otopleniya

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

Инструкция по промывке систем отопления целиком нами изучена. А что делать, если нужно промыть отдельный радиатор?

Озаботится этой проблемой лучше до запуска отопления.

В магазинах можно найти специализированные сварные промывочные краны; однако лучший промывочник — это собранный из радиаторной пробки и обычного шарового вентиля. Он монтируется при сброшенном стояке; когда отопление запущено — им можно воспользоваться для удаления ила, песка и шлака из отопительного прибора и его подводки. Кроме смонтированного промывочника, понадобится шланг со штуцером, диаметр резьбы на котором соответствует резьбе на промывочном кране. Сама процедура не покажется вам сложной: Штуцер на подмотке от руки вкручивается в вентиль промывочника. Свободный конец шланга направляется в канализацию.

Внимание: зимой, когда температура воды приближается к 95С, кипяток из батареи может расколоть  унитаз. Вставьте шланг достаточно глубоко, чтобы его конец оказался внутри стояка.

Дальше все просто: открываете промывочный кран и ждете 10-15 минут. Температуру радиатора легко контролировать на ощупь. Шланг лучше придерживать: реактивных сил никто не отменял, и он вполне может вырваться из унитаза.

Лучшие промывочники собираются из шарового вентиля и радиаторной пробки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видео в конце статьи покажет вам наглядно, как может выполняться промывка. Будем надеяться, что операция не покажется вам сложной (читайте также статью «Гидропневматическая промывка системы отопления – ваш шаг к качественному обогреву»).

От автора поста.

И так…резюмируем прочитанное и данные с других источников.

Промывка и опрессовка систем отопления проводиться обычно в межотопительный, летний период.

Является обязательной, согласно СНиП 3.05.01-85

Цель  промывки – вымывание накопившейся в радиаторах и трубах грязи, окалины, отложений.

Опрессовка проводиться с целью испытания на прочность и плотность трубопроводов отопления.

Примерно так записано в «Правилах технической эксплуатации теплоэнергоустановок». Если более точно – промывка проводиться согласно п.п. 9.2.9., 9.2.10., опрессовка согласно п.п. 9.1.59., 9.2.13.

Кроме подготовки к отопительному сезону  проводятся:

а) Перед вводом в эксплуатацию нового трубопровода;

б) После завершения капитального ремонта дома, здания или трубопровода;

в) После реконструкции или модернизации теплоузла.

В многоквартирных домах за организацию данных работ, естественно, отвечают те организации, которые управляют домом.  Несоблюдение данных правил может привести в различным неприятностям от банальных теплопотерь, до аварий во время отопительного сезона. Так что если в вашей квартире вдруг полетел радиатор ( тем более практически новый, а уж тем более что подобное не единичный случай в вашем доме), не торопитесь обвинять в этом производителя («заводской брак», «понапишут, а сами…»), свою некомпетентность (не правильно выбрал\а) или незадачливого продавца(«всучил дрянь с помойки…»).  Постарайтесь проверить, какие из выше перечисленных мероприятий проводились в Вашем доме.

Возможно, это поможет решить внезапно возникшие  разногласия с соседями. ;)

 Но для начала убедитесь,  что ваш радиатор соответствует стандарту. Загляните ему в паспорт. Часть радиаторов пригодна только для использования в частных домах и каттеджах. Они тоньше и дешевле. В случае если дом многоквартирный, а радитор «пригоден для использования в сетях с центральным отоплением и многоквартирных домах». Значит с Вашей стороны всё впорядке. 

 Если паспорт не сохранился, посмотрите маркировку на самом радиаторе и поищите  информацию в интернете.

Ну а потом к специалистам страдальца…

Вот один из видов повреждений,  которое может возникнуть в результате высокого уровня засоренности домовой теплосети.

Как будто кто-то специально высверлил сверлом… По сути так и есть, водным сверлом содержащим грязь, песок, окалины от сварок, частицы метала после демонтажа труб, сор из подающих теплотрасс и т.д. и т.п. Страшновастое конечно приключение... 

Называется это эрозия. В отличии от каррозии возникающей в следствии химических реакций, возникает в следствии механического воздействия.

Эрозия возникает в месте наибольшей скорости струи. То есть если повреждение возникло в непосредственной близости к узлу через который идет подача воды в радиатор, то это ещё один повод заподозрить несоблюдение норм и СНиПов.

Из переписки со специалистом:

"При расчёте оборудования мы закладываем оба вида коррозии. У вас в доме давно не чистилась система отопления. В ней накопилась туева хуча всяческих твёрдых и ужасно абразивных материалов.  Они отлагаются на стенках, но потом отламываются и в виде песка со страшной силой летают по магистрали."

В случае частичного ремонта отопительной системы добавим сюда окалину от сварок, металическую крошку и прочие прелести...приправим всё это температурой воды во время отопительного сезона.... Думается остальное понятно...

Считается что к таким "травмам" наиболее склонны алюминиевые радиаторы...Но, при значительном уровне засорённости, и биметалическим  (внутри сталь, сверху алюминий) этого не избежать. Смею предположить, что и чисто стальным тоже. Времени только потребуется по больше...

Предотвратить большой ущерб призваны перекрывающие вентили…но…,как показывает опыт,  в случае высокого уровня загрязнённости теплосети, они могут и не сработать … сразу.  Даже достаточно новые прикипают так, что физически крепкий мужчина не в состоянии повернуть их вручную, только с помощью ключа.  А порой ещё поди и поищи этого самого мужчину, а потом поди поищи этот самый ключ… Остальное может дорисовать ваше воображение. Моё почему стразу представило картину апокалипсиса в случае если из-за прикипания и прикладываемых из-за этого усилий,  ненароком их сорвать…. 

Если у вас другой характер повреждения и специалист скажет, что это каррозия ...стоит провести анализ на показатель кислотности воды в отопительной систме - рН воды. 

Чугунные радиаторы более стойки. Срок эксплуатации  до 50 лет. Но, судя по источникам, у них другие "болезни": склонность к заиливанию, засорению отсюда (и не только) более низкая теплоотдача плюс плохая переносимость перепадов давления с частыми скачками выше расчётной нормы.

Откровенно говоря, не хотела бы я присутвовать при "взрыве" чугунного радиатора...

"Повредить чугун вполне реально. Зимой последствия будут очень неприятными.

Для абсолютного большинства чугунных отопительных приборов максимальное рабочее давление не превышает 10 атмосфер."

Источник:  http://otoplenie-gid.ru/elementy/radiatori/216-chugunnye-radiatory-otopleniya

Выше в статье писалось про фильтры.. Это тоже важная часть сохранения чистоты вашей отпительной системы. Так что. если, не дай Бог, случилась неприятность, кроме того что вы поинтересуетесь о промывках и ремонтах,  стоит проверить наличие в вашем подвале такой штуки, как грязевик абонентский.

 Из переписки со специалистом:

" На системе отопления для улавливания особо "матёрых" твёрдых частиц должен быть установлен так называемый грязевик абонентский. Это фильтр-отстойник. Это я тебе как слесарь-сантехник-монтажник предпоследнего разряда говорю. Так вот отстойник этот создаёт сопротивление нехилое. Частенько что бы не "придушивать" им систему, вместо того, что бы регулярно её чистить, сантехники оставляют только корпус от грязевика и вынимают внутренности. Внешне - не определишь. Только разборка показать может или измерение перепада давления (если есть куда манометры привернуть до и после грязевика)."

И,  если нет манометров, видимо, заказать его проверку...через тот же Роспотребнадзор".

В общем-то всё. 

Тепла вам и спокойной жизни без ненужных стрессов!

Полезные ссылки:

Гид по отплению. 

СНиПы и ГОСТы по отплению, кондиционированию и вентиляции. 

Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 

Стандарты управления многоквартирными домами